Wyroby Toczone z Drewna Do Decoupage. Wyroby tłoczone z drewna odznaczają się niezwykłą precyzją i profesjonalnym wykonaniem. W tym przypadku warto postawić na stylowe bransoletki, pakowne skrzynki z drewna, czy też kulki drewniane pozwalające stworzyć oryginalne korale. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą już dziś. 5 marca 2022, 14:38. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu z Białorusi m.in. surowca drzewnego, tarcicy i wyrobów z drewna. To element sankcji związanych ze wsparciem przez Białoruś rosyjskiego ataku na Ukrainę. Może to oznaczać problemy dla branży meblarskiej. Jest jednak jeszcze zbyt wcześnie, by móc ocenić skutki embarga Szkodniki drewna – gatunki owadów i sposoby na szkodniki żyjące w drewnie. Wyschlik grzebykorożny ( Ptilinus Pecticornis) - Wyschlik grzebykorożny lubi gatunki liściaste o wilgotności ok. 20%. W domu rozwijają się w meblach, konstrukcjach drewnianych, a nawet rzeźbach. Rozwój owada trwa co najmniej dwa lata. Bombki drewniane, ozdoby ślubne czy podrasowanie pudełka na koperty ślubne to nasza pasja. Wycinanki ze sklejki od producenta wyrobów z drewna. Szeroki asortyment. Napisy ze sklejki, bombki świąteczne ze sklejki, tabliczki, zawieszki, dekory. Drewniane przyrządy do masażu. Drewniany masażer do stóp Masażer drewniany do stóp 1-rolkowy to idealny produkt dla osób, które pragną zadbać o swoje stopy w prosty i naturalny sposób. Wykonany z wysokiej jakości drewna, zapewnia on skuteczny i przyjemny masaż stóp. Podaruj sobie odrobinę relaksu po ciężkim i stresującym dniu. manfaat salep pi kang shuang untuk miss v. Drewno suche strugane. Jakie ryzyko bierze na siebie dostawca, kierownik budowy, wykonawca i inspektor nadzoru kiedy dopuszcza do wbudowania mokre drewno konstrukcyjne? Zdecydowana większość zastosowanego drewna konstrukcyjnego na tzw. popularne więźby dachowe w Polsce nie spełnia podstawowych warunków zawartych w WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, które są zawarte w części A zeszyt 4 Konstrukcje drewniane. Aktualizacja zeszytu 4 ukazała się w 2018 roku. W pkt autor, czyli Instytut Techniki Budowlanej wyraźnie stwierdza, iż drewno lite do zastosowań konstrukcyjnych już na etapie produkcji podlega ostrym reżimom i przepisom. Do zastosowań konstrukcyjnych może być wykorzystywane drewno tylko i wyłącznie takie, które zostało poddane sortowaniu pod względem wytrzymałości metodą wizualną lub maszynową zgodnie z PN-EN 14081-1. Dalej jest wyraźne stwierdzenie: PRZED SORTOWANIEM TARCICA DO ZASTOSOWAŃ KONSTRUKCYJNYCH POWINNA BYĆ SUSZONA DO WYMAGANEJ WILGOTNOŚCI I STRUGANA CZTEROSTRONNIE. Wilgotność konstrukcyjnego litego drewna podczas sortowania i dostawy, zależnie od klas użytkowania według PN-EN 1995-1-1 powinna charakteryzować się wilgotnością względną: 18 % w przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 23 % w przypadku konstrukcji narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Zależność wytrzymałości od wilgotności drewna. Jeśli więc tartak lub sprzedawca wprowadza do obrotu drewno konstrukcyjne mokre powyżej w/w wilgotności i wystawia deklaracje właściwości użytkowych oraz potwierdza klasę wytrzymałości najczęściej C-24 TO ŁAMIE PRAWO. Jeśli więc drogi dekarzu, kierowniku budowy inspektorze nadzoru dopuszczasz na budowie drewno mokre powyżej w/w wilgotności i mimo, że dostawca posługuje się dokumentem deklaracji właściwości użytkowych stwierdzającym, iż wykonał badanie wytrzymałości to niestety ŁAMIESZ PRAWO. Oczywiście, jeśli drewno montowane w konstrukcji nie posiada żadnych wymaganych dokumentów to jest to ewidentne ŁAMANIE PRAWA. Przyjęcie drewna na budowę opisuje punkt omawianych Warunków Technicznych. Wykonawca jest zobowiązany między innymi do sprawdzenia, czy właściwości dostarczonych wyrobów są zgodne z zapisami w dokumentach dopuszczających do obrotu i stosowania – w tym: drewno ma wilgotność i klasę wytrzymałości wskazaną w zamówieniu (projekcie). Warto zauważyć, że jeśli projektant podaje klasę drewna C-24 bez podania wilgotności to oznacza to, iż drewno musi mieć 18% lub 23%, ponieważ drewno o większej wilgotności nie może spełnić warunków klasy wytrzymałościowej C-24. Przyjęcie drewna na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Jeśli jednostka certyfikująca dopuszcza w tartaku produkcję drewna konstrukcyjnego w stanie powyżej ww. wilgotności, czyli tartak nie posiada suszarni lub suszenie elementów konstrukcyjnych w danym zakładzie jest niemożliwe, to jednostka certyfikująca ŁAMIE PRAWO jeśli daje możliwość wystawiania przez taki tartak Deklaracji Właściwości Użytkowych dla drewna konstrukcyjnego. W każdym z przypadków trzeba się liczyć z konsekwencjami prawnymi, sankcjami i dotkliwymi karami dla danej grupy podmiotów gospodarczych. Należy przypomnieć, że ustawa o wyrobach budowlanych z w rozdziale 6a a mówi, że za wprowadzanie do obrotu wyrobów nie nadających się do zamierzonego stosowania podlega karze w wysokości 100 tys. złotych. Tablica Wymagane zabezpieczenie drewna w zależności od warunków użytkowania (źródło WTW i ORB – Instytut Techniki Budowlanej). Warunki użytkowania Klasa zagrożenia (użytkowania) Klasy trwałości 1 (bardzo trwałe) 2 (trwałe) 3 (średnio trwałe) 4 (mało trwałe) 5 (nietrwałe) Nad ziemią pod zadaszeniem (sucho) 1 o o o o o Nad ziemią pod zadaszeniem (ryzyko zawilgocenia) 2 o o o (o) (o) Nad ziemią (nieprzykryte) 3 o o o (o)–(x) (o)–(x) W kontakcie z ziemią 4 o (o) (x) x x W słonej wodzie 5 o (x) (x) x x o – wystarczy naturalna odporność. (o) – zwykle wystarczy naturalna odporność, ale w zależności od warunków użytkowania może być wskazane zabepieczenie. (o)–(x) – może wystarczyć naturalna odporność, ale w zależności od gatunku drewna, jego nasiąkliwości i warunków użytkowania może być konieczne zabezpieczenie środkiem ochrony. (x) – zwykle wskazane jest zabezpiecznie środkiem ochrony, ale w określonych warunkach użytkowania może wystarczyć odporność naturalna. x – konieczne zabezpieczenie środkiem ochrony. Zabezpieczanie drewna. Impregnacja W pkt. omawianych Warunków Technicznych autor, czyli Instytut Techniki Budowlanej opisuje odporność drewna, klasy użytkowania i klasy trwałości dla drewna konstrukcyjnego. W tabeli wyraźnie wskazano, iż ze względu na klasę użytkowania drewna, np. klasa 1 – nad ziemią pod zadaszeniem (sucho) lub klasa 2 – nad ziemią pod zadaszeniem (ryzyko zawilgocenia), wszystkie trwałości od 1 do 5 wskazują, że wystarczy naturalna odporność drewna konstrukcyjnego i w związku z tym NIE MA POTRZEBY IMPREGNACJI I ZABEZPIECZANIA. W konkluzji tego zagadnienia podaje się, iż impregnacji poddaje się te elementy konstrukcji, które są trwale narażone na działanie warunków atmosferycznych. Jeśli projektant lub kierownik budowy, inspektor budowy wymaga impregnacji drewna konstrukcyjnego w klasie użytkowania 1 i 2 zamkniętego w konstrukcji, to naraża inwestora na zbędne wydatki niepotrzebnie wprowadza do gotowego obiektu dodatkowe emisje środków chemicznych. Kuriozalna jest sytuacja w przypadku producentów wiązarów, którzy wykonują swoje wyroby w 100% z suchego drewna, po czym ze względu na błędne zapisy w projektach lub niczym nie uzasadnione wymagania kierowników budów, inspektorów nadzoru WKŁADAJĄ SUCHE DREWNO DO WODY ZE ŚRODKIEM IMPREGNUJACYM. Ta sama sytuacja jest w przypadku więźb dachowych wykonanych z drewna klasyfikowanego wytrzymałościowo, czyli 0 wilgotności 18% lub 23%, jeśli takie drewno jest pod zadaszeniem to NIE MA POTRZEBY IMPREGNACJI. Warto by było, aby te dwie istotne sprawy, jak drewno konstrukcyjne zgodne z wymogami i zupełnie niepotrzebna impregnacja dla drewna zamkniętego w konstrukcjach były przedmiotem szerszych działań informacyjnych takich jednostek, Instytut Technologii Drewna, Instytut Techniki Budowlanej, Polski Związek Inżynierów Techników Budownictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska Stowarzyszenia producentów domów drewnianych. Sławomir Sopek SOPEXIM Sp. z o. Data utworzenia: Marzysz o wybudowaniu tarasu, który będzie zniewalał swoją elegancją o każdej porze roku? Postaw na drewno, czyli na materiał, który odmieni oblicze Twojej posesji. W ostatnim czasie coraz chętniej wybierane są wyroby modrzewiowe. Czym się wyróżniają? Tego dowiesz się w dalszej części taras, czyli klasa w Twoim ogrodzieOdpowiednio zaprojektowany i zaaranżowany taras to praktyczne i eleganckie przedłużenie domu oraz wizytówka ogrodu. Szczególnym urokiem cieszą się w ostatnim czasie posadzki wykonane z drewna. Drewniane deski tarasowe wprowadzają przede wszystkim naturalny klimat na posesji i świetnie komponują się z resztą otoczenia niezależnie od tego, w jakim stylu utrzymany jest dom i tylko wygląd, czyli czym jeszcze wyróżniają się tarasy z drewna?Tarasy drewniane cieszą się swoją popularnością nie tylko ze względu na swoje ponadczasowe walory, ale również na funkcje użytkowe. Są one bowiem bardzo praktyczne i wygodne w użytkowaniu. Odpowiednio wyszlifowane deski z drewna gwarantują przyjemny dotyk (nawet w czasie chodzenia boso po posadzce) i są bezpieczne dla dzieci i osób starszych – ewentualny upadek nie jest tak groźny, jak w przypadku przewrócenia się np. na taras betonowy. Co więcej, drewno jest materiałem, które zapewnia także odpowiednią twardość, odporność na codzienny użytek, a także na działanie zewnętrznych warunków, co przekłada się na długą żywotność deski tarasowe wybrać?Chcąc wybudować podłogę tarasową, która będzie cieszyć oko swoimi walorami i wytrzyma próbę czasu, warto poświęcić dłuższą chwilę na dobór odpowiednich desek. Dobór optymalnego rodzaju drewna zapewni, że taras będzie trwały i posłuży domownikom na długie lata. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele wariantów – deski wykonywane są z drewna egzotycznego, drewna europejskiego, termodrewna czy kompozytu. Na szczególną uwagę zasługują jednak tarasy wykonane z modrzewia europejskiego i syberyjskiego zachwycające swoją solidnością, a także wyjątkowym europejskiTarasy z modrzewia europejskiego są bardzo popularną alternatywą dla posadzek sosnowych i świerkowych. Drewno to charakteryzuje się najwyższą twardością, co przekłada się na trwałość podłoża i wytrzymałość na duże obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także działanie warunków atmosferycznych. Modrzew europejski cechuje się również swoją specyficzną barwą – od jasnej, pomarańczowej przez czerwoną, aż do brunatnej. Różnorodność kolorów w połączeniu z owalnymi sękami pozwolą stworzyć Ci taras marzeń o unikalnym syberyjskiModrzew syberyjski to kolejna propozycja na drewniany taras o najlepszych parametrach. Podłoże wykonane z tego gatunku drewna odznacza się przede wszystkim naturalną odpornością nie tylko na warunki atmosferyczne jak np. deszcz czy śnieg, ale również na pleśń czy grzyby. Modrzew syberyjski jest znacznie twardszy od odmiany europejskiej, co przekłada się na jeszcze dłuższą żywotność. Tarasy wykonane z takich desek mogą przybrać różną formę – wszystko to za sprawą bogatej kolorystyki (od ciemnej, brunatnej, aż po złocisto-miodową), która ożywi każdą posesję, a także urozmaiconego ułożenia słoi drewna będącego piękną dekoracją każdej tarasowe z modrzewia – gdzie szukać?Deski tarasowe wykonane z modrzewia są łatwo dostępne w wielu miejscach. Każdy zakup jednak warto dobrze przemyśleć i zaopatrywać się jedynie u cenionych producentów i dostawców takich jak sklep Andrewex. W ofercie firmy znajdziesz wyroby najwyższej jakości, które odporne są na użytkowanie przez wiele długich lat. Odwiedź stronę i sprawdź specjalną ofertę na deski tarasowe – modrzew europejski oraz deski tarasowe – modrzew syberyjski. Jesteśmy tu po to by się Ci jakość. Spółka „ALGA” jest importerem wyrobów z drewna z lasów północnych, w tym głównie z Rosji. W naszym asortymencie znajdą Państwo: deski tarasowe, boazerie, podbitki, szalówki, elewacje, deski podłogowe, drewno konstrukcyjne, deski heblowane, a także różnego rodzaju listewki i akcesoria. Importujemy wyroby z modrzewia, świerku, sosny, abachi czy osiki. W celu zwiększenia atrakcyjności naszej oferty wprowadziliśmy do sprzedaży także wyroby z północnego drewna pochodzenia skandynawskiego. Dlaczego my? Będąc bezpośrednim importerem i przedstawicielem rosyjskiego producenta, możemy zaoferować najatrakcyjniejsze ceny, przy bardzo wysokiej jakości towaru. Nasza firma bezustannie się rozwija, dzięki czemu ilość naszych punktów handlowych wciąż rośnie. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich miejsc w Polsce w rozsądnej cenie za transport. Jakość produktów 100%Szybkość realizacji 99%Obsługa klienta cen 99%Pełna i rzetelna informacja o produkcie, szybkość realizacji zamówienia, fachowe doradztwo, kultura zamówienia, jasny opis towarów na stronie, wsparcie oddziału regionalnego, szybka reakcja, szybka realizacja, tani transportMarcinKatowice - klientŚwietna jakość towaru, szybka dostawa, bardzo dobry kontakt, pomocny - klientCałość żamowienia w jak najlepszym porządku. Profesjonalizm obsługi i dostarczenie towaru na piątek z plusem!KarolWrocław - klientBardzo miła obsługa. Fachowe, rzeczowe i konkretne doradztwo. Szybka - klient Asortyment Bezustannie staramy się poszerzać swoją ofertę by w pełni usatysfakcjonować naszych klientów, w związku z czym wprowadziliśmy do asortymentu deskę tarasową oraz prestiżowe wykończenie elewacji jakimi są półbal, fasada, diagonal czy romb, a także egzotyczne drewno znajdujące zastosowanie miedzy innymi przy budowie saun. Drewno z rejonów bardziej wysuniętych na północ, charakteryzuje się jaśniejszym kolorem oraz mniejszą ilością wad, w porównaniu z polskim surowcem. Nie jest tak podatne na działanie światła. Ze względu na mniejsze przyrosty, cechuje się wysoką wytrzymałością i najwyższą, naturalną odpornością na grzyby oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Dodatkowo drewno to jest łatwiejsze w obróbce. Drewno z północy Rosji bardzo chętnie kupują skandynawscy producenci do dalszej obróbki i dystrybucji tego towaru w Europie. Oferowany towar posiada certyfikat pochodzenia oraz certyfikat fitosanitarny. Prowadzimy sprzedaż detaliczną oraz hurtową, cały czas poszerzając naszą ofertę. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, elastycznie dostosowując ofertę do Państwa potrzeb. Zespół Jesteśmy grupą młodych osób, które połączyło wspólne zainteresowanie – świat drewna. Razem, chcemy wnieść do ogrodów i domów naturę oraz piękno. Szkolimy się i uczymy nieustannie, aby móc pełnić swoją misję w najlepszy możliwy sposób. Wiedza jest nam potrzebna, byś mógł być pewien, że wniesiesz do domu najlepsze możliwe rozwiązania. Historia spółki2007Pierwszy oddział firmy w miejscowości Gójsk. Zdobycie pierwszych stałych odbiorców oraz ich zaufanie. Dbałość o jakość oferowanych produktów. 2012Dwa nowe składy drewna. Coraz liczniej pojawiający się stali klienci, rozszerzenie asortymentu, znajomość rynku. Szkolenia, by móc wspierać i lepiej doradzać naszym klientom. 20184 oddziały + 2 biura. Docieramy do coraz większej ilości klientów poprzez obniżenie kosztów transportu – dla wygody klientów. Ciągłe szkolenia i nieustanny rozwój. 2020Zapał do pracy, jeszcze większa żądza wiedzy, masa zadowolonych klientów. Co jeszcze nas czeka? W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania. Jeśli nie znajdziesz tu porady dla siebie, napisz do nas. Na pewno odpowiemy ! SPIS TREŚCI: Wstęp Zakup mebli Oryginał czy falsyfikat? Ustawienie starych mebli Rodzaje drewna Kleje – klej zwierzęcy (perełka) Politury Próba kroplowa Czyszczenie mebli Czyszczenie drewna Czyszczenie malowanego drewna Usuwanie białych plam Usuwanie ciemnych plam i krążków Usuwanie plam atramentowych Chemiczne zmywanie powłok lakierniczych Usuwanie plam ze świecy Reperacja mechanicznych uszkodzeń powierzchni Usuwanie wgnieceń Wypełnianie dziur i pęknięć Użycie wosku Używanie szpachlówek Drewno syntetyczne Usuwanie przypaleń Usuwanie zadrapań Wypełnienie głębokich rys Okleinowanie Przygotowanie podkładu Przygotowanie okleiny Wykańczanie wyrobów stolarskich Przygotowanie powierzchni drewna do wykończenia Przygotowanie i nanoszenie roztworów barwników Wykończenie przezroczyste Przygotowanie do wykończenia przezroczystego Barwienie Wytrawy Woskowanie Matowanie Laserowanie Wypełnianie porów (mastykowanie) Politurowanie WSTĘP Każdy nastawiony jest na znalezienie przedmiotów w doskonałym stanie, jednak stare rzeczy (meble) zawsze wymagają konserwacji (naprawy). Dużą satysfakcję sprawia naprawa nieciekawie wyglądających staroci i przekształcenie w szlachetnie prezentujący się antyk. Wiele eksponatów wystawionych na sprzedaż poddanych było konserwacji. Jeżeli uda nam się znaleźć dobry obiekt w niezbyt zadawalającym stanie, to techniki zaprezentowane pomogą przywrócić mu dawną świetność. ZAKUP MEBLI Bardzo niewielu ludzi kupuje zabytkowe meble tylko jako egzemplarze do kolekcji. Najczęściej kupuje się lub dziedziczy stare meble, których używa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Wiele prac renowacyjnych można wykonać samodzielnie. Jeśli mebel jest wyjątkowo cenny, lepiej zasięgnąć rady specjalisty. ORYGINAŁ CZY FALSYFIKAT? Oferowany do sprzedaży mebel może być dobrą kopią, falsyfikatem lub autentycznym zabytkiem. Kopia jest meblem wykonanym na wzór mebla zabytkowego i jako kopia sprzedawanym. Falsyfikat jest wykonany i sprzedawany z intencją oszukania nabywcy. Trzeba zwrócić uwagę na ogólny wygląd mebla. Na starym meblu widać ślady długiego używania i zniszczenia. Powierzchnia jego jest miejscami spatynowana i lekko spłowiała, a politura w miejscach najczęściej używanych może być przetarta. USTAWIENIE STARYCH MEBLI Światło i zbyt wysoka temperatura mogą zniszczyć drewniane meble, należy się zastanowić, gdzie je ustawić. Nie stawiamy mebla w miejscach bezpośredniego dostępu światła słonecznego lub w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników. Centralne ogrzewanie powoduje przesuszenie powietrza w pomieszczeniach, co bardzo źle wpływa na meble (również na mieszkańców). Aby temu zapobiec, każdy kaloryfer powinien mieć nawilżacz. Z delikatnymi politurami należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie można naczyń napełnionych płynem stawiać bezpośrednio na blacie. Każdą kroplę rozlanego płynu należy natychmiast wytrzeć. Co jakiś czas sprawdzamy, czy nie ma na meblach śladów po szkodnikach drewna. Przeglądamy przede wszystkim miejsca nie zabezpieczone – zaplecki i spody mebli. RODZAJE DREWNA Do wyrobu mebli używano wielu gatunków drewna będących w użyciu przez stulecia DĄB – beżowe lub jasnoszare drewno ciemniejszym, brązowo nakrapianym usłojeniu. Jego porowaty miąższ jest bardzo twardy. SOSNA – żółtawo kremowe drewno z beżowym, czasem bardzo szerokim usłojeniem. Ponieważ drewno łatwo pokryć fornirem, stało się ono, zaraz po dębie, materiałem najczęściej używanym do wyrobu mebli. Jakkolwiek teraz sosna wykańczana jest na wysoki połysk, to w przeszłości nigdy nie była drewnem powierzchniowym (fornirowano je lub malowano). ORZECH – kremowo brązowe tło bardzo ozdobnym, ciemnobrązowym, wpadającym w czerń usłojeniem. Najczęściej wyrabiano z niego fornir na skrzynie i szafy, ale był także używany jako materiał na krzesła i stoły. WIĄZ – drewno odporne na rozczepienie, używano go do wyrobu rzeźbionych, masywnych krzeseł Wiąz ma blado beżowe ubarwienie. KLON – ubarwione drewno ma wąski, bardzo ozdobny słój. Odmiany usłojenia takie jak „ptasie oczko” i „słój falujący” były używane produkcji dekoracyjnych fornirów. MAHOŃ – od początku XVIII stulecia, a także w wieku XIX, drewno to było materiałem bardzo popularnym, używanym do wyrobu wszystkich typów mebli. Ma on tonację kolorystyczną od czerwonej do ciemnobrązowej, a drewno jego jest bardzo ścisłe o równym usłojeniu. Ze względu na to mahoń stał się idealnym materiałem meblarskim, szczególnie do wyrobu mebli rzeźbionych. KLEJE – KLEJ ZWIERZĘCY (PEREŁKA) Spotykany najczęściej w starych połączeniach. Produkowany w formie tabliczek i perełek, które roztapia się, podgrzewając w kociołku o podwójnym dnie. Na rynku znajdują się obecnie lepsze kleje do prac stolarskich, ale klej zwierzęcy jest ciągle stosowany do prac stolarskich. – POLIOCTAN WINYLU {VIKOL} Rozpuszczalny w wodzie klej, doskonały do klejenia drewna. Ma biały kolor, dostępny powszechnie. POLITURY Wszystkie politury są zrobione z szelaku – substancji wydzielanej przez owady, rozpuszczalnej w alkoholu. Używa się kilka rodzajów szelaku. PRÓBA KROPLOWA Aby sprawdzić jakość politury, trzeba kapnąć kroplę na blat marmurowy i pozwolić Wyschnąć. Następnie sprawdzić przejrzystość politury oglądając zaschniętą krople pod światło. CZYSZCZENIE MEBLI Z upływem czasu warstwy kurzu i starych wosków osadzają się na powierzchni drewna, mebel traci kolor i wyrazistość usłojenia użytego drewna .Trzeba ten osad oczyścić i przywrócić drewnu jego piękny wygląd. Mebel może być też pomalowany. Metoda jego czyszczenia będzie zależała od tego, jak głęboko zanieczyszczenie wniknęło w warstwę politury a nawet drewna. CZYSZCZENIE DREWNA Tłusty brud można usunąć miękką szmatką nasączoną płynem składającym się z czterech części benzyny ekstrakcyjnej i jednej części oleju lnianego. Płyn ten czyści politurę woskową i nie szkodzi okładzinie [fornirowi]. Czyszcząc trzeba zmieniać co pewien czas szmatę, aby wcierać płyn czystą powierzchnią materiału. Jeżeli mebel jest bardzo brudny, trzeba użyć waty drucianej o gradacji 000, nasączonej tym samym płynem. Nie należy przyciskać zbyt mocno waty i czyścić wzdłuż słoja, aby nie naruszyć oryginalnej powłoki. Po czyszczeniu wytrzeć powierzchnię czystą szmatą nasączoną benzyną ekstrakcyjną. Na czysty mebel nałożyć nową warstwę wosku lub politury. CZYSZCZENIE MALOWANEGO DREWNA Aby usunąć brud z mebla malowanego lub lakierowanego zmyj drewno ciepłą wodą z mydłem. Nie polewaj powierzchni zbyt obficie wodą, ponieważ może ona przeniknąć łączeń i rozłożyć klej. Czyść wilgotną szmatką, myjąc z góry na dół, co zapobiegnie tworzeniu zacieków. Wytrzyj meble delikatnie szmatą moczoną w czystej wodzie, a następnie wytrzyj go do sucha. USUWANIE BIAŁYCH PLAM Białe zacieki i plamy są wynikiem zanieczyszczenia politury. Może je spowodować woda, alkohol, zmywacz do paznokci itp. Zbyt wysoka temperatura też powoduje plamy. Aby je usunąć, można użyć płynu do polerowania metalu lub lakieru samochodowego. Zmoczoną w płynie szmatką zetrzyj warstwę politury poniżej poziomu zaplamienia. Przed powtórnym politurowaniem sprawdź dokładnie – przyglądając się powierzchni z kilku stron- czy nie pozostały żadne ślady zaplamienia. USUWANIE CIEMNYCH PLAM I KRĄŻKÓW Woda, która dostanie się pod warstwę lakieru, pozostawia ciemne plamy. Usunięcie lakieru substancją do polerowania metalu może okazać się wystarczające, często jednak trzeba całkowicie usunąć politurę na fragmencie powierzchni, a nawet bielić drewno. Kiedy drewno zostanie oczyszczone ze starej powłoki, przy lekkim zaplamieniu skuteczne są rozpuszczone w gorącej wodzie kryształy kwasu szczawiowego. Zmywaj go czystą wodą. Pracuj w rękawicach ochronnych unikaj zachlapania innych części mebla lub ubrania. Aby usunąć poważniejsze zaplamienia, zastosuj fabryczne dwuczęściowe wybielacze. Połóż pierwszą warstwę roztworu szczotką ze szczeciny lub nylonowego włosia i pozostaw na około 20 minut, następnie połóż drugą warstwę. Po mniej więcej 4 godzinach zetrzyj preparat z powierzchni wilgotną szmatą; przygotuj roztwór wody i octu – jedna łyżeczka od herbaty octu w około 50 cm3 wody- i zneutralizuj nim powierzchnię. USUWANIE PLAM ATRAMENTOWYCH Jeżeli atrament nie przenikną w głąb politury, przetrzyj plamę środkiem do polerowania metali. Jeśli nie da to pożądanego rezultatu, użyj alkoholu metylowego, który czyści niektóre atramenty i tusze artystyczne. Namoczoną w alkoholu szmatką pocieraj miejsce plamy, używaj alkoholu bardzo ostrożnie, ponieważ rozpuszcza także politurę. Nie osiągnąwszy pozytywnego rezultatu , musisz usunąć politurę używając alkoholu metylowego lub preparatu do usuwania powłok, następnie usuń plamę wybielaczem używając małego pędzla. Wypunktuj wybielone miejsce odpowiednim kolorem bejcy i ponownie połóż politurę. CHEMICZNE ZMYWANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH Istnienie wiele przemysłowych metod zdejmowania lakierów zarówno z drewna jak i z metalu. Większość z nich wymaga kąpieli w gorącej wodzie oczyszczonej, a następnie spłukania wodą. Jest to zabieg mogący doprowadzić do zniszczenia mebla, ponieważ osłabia łączenia, odstaje fornir, rozszczepia lite drewno i powoduje spęczenie usłojenia. Są jednak inne chemiczne metody nie wymagające zanurzania obiektu w sodowej kąpieli; chemiczne zmywacze na zimno nie uszkadzają połączeń i nie rozszczepiają drewna. Podnoszą jednak lekko usłojenie i wymagają dodatkowego szlifowania. Przed zastosowaniem preparatu zawsze zasięgnij porady producenta i nigdy nie poddawaj temu procesowi wartościowych obiektów. USUWANIE PLAM ZE ŚWIECY Jeśli wosk ze świecy kapnie na mebel, poczekaj aż zastygnie i usuń go paznokciem lub plastikową szpachelką. Pozostałości usuń zmywaczem, a następnie przetrzyj środkiem do polerowania mebli. REPERACJA MECHANICZNYCH USZKODZEŃ POWIERZCHNI KMeble ulegają wielu mechanicznym uszkodzeniom – mogą być wgniecione, zadrapane, odtłuszczone. Na starym meblu ślady te są nie tylko uszkodzeniami, ale również dowodami wieku i autentyczności. Wytwórcy falsyfikatów poddają meble zabiegom „postarzającym” – przypalają powierzchnię lutownicą, uderzają kamieniami, łańcuchem, kaleczą nożem. Odnawiając oryginalny, stary mebel trzeba podjąć decyzję, czy pozostawić ślady zużycia, czy też starannie je usunąć. USUWANIE WGNIECEŃ Aby usunąć wgniecenie w litym drewnie, połóż na uszkodzone miejsce mokry kompres z płótna i podgrzewaj go elektryczną szpachelką dokładnie w miejscu uszkodzenia. Para wodna nawilży tkankę drzewną, podnosząc zgniecione włókna do ich poprzedniego poziomu. Niestety, zabieg ten niszczy lakier i politurę; po wyschnięciu trzeba to miejsce lekko przeszlifować i ponownie pokryć politurą. WYPEŁNIANIE DZIUR I PĘKNIĘĆ Wypełnienie dziury nie stanowi problemu, ponieważ nie zmienia ona swych rozmiarów. Pęknięcia natomiast, będące wynikiem kurczenia się drewna na skutek zbyt małej wilgotności powietrza mogą się zamknąć, gdy warunki ulegną zmianie i drewno trochę napęcznieje. Jeśli posiadany przez wiele lat mebel nie wykazuje tendencji do zmian, można bez obaw wypełnić pęknięcia i szpary w łączeniach. Jeśli jest to jednak nowy nabytek , trzeba pozostawić go na pewien czas w zaplanowanym dla niego miejscu, co pozwoli drewnu „przyzwyczaić się” do nowych warunków. Pęknięcia i rozspojenia należy raczej sklejać niż je kitować. Wybór materiałów użytych do wypełniania zależy od rozmiarów uszkodzenia. Przy punktowaniu naprawy trzeba bardzo starannie dobierać kolory. UŻYCIE WOSKU Wosk jest idealnym materiałem do wypełniania otworów po szkodnikach drewna. Wymieszaj małą szpachlą elektryczną kredki woskowe, aby dobrać odpowiedni kolor. Kiedy wosk ostygnie, wciskaj kawałki masy woskowej w otworki za pomocą noża lub dłuta. Następnie wypoleruj naprawiane miejsca odwrotna stroną papieru ściernego i pokryj je politurą. UŻYWANIE SZPACHLÓWEK Do wypełniania dużych dziur trzeba użyć fabrycznie produkowanej szpachlówki, która jest sprzedawana w sklepach z chemia gospodarczą i artykułami malarskimi w kolorach przypominających barwę różnych gatunków drewna. Aby dokładnie dobrać kolor, można dodać odrobinę bejcy. Oczyść i lekko podetnij brzegi ubytku, aby spowodować lepszą przylepność, następnie wciśnij szpachlówkę ostrzem wzdłuż. Po całkowitym wyschnięciu, wyszlifuj szpachlówkę bardzo drobnym papierem ściernym. DREWNO SYNTETYCZNE Jest to produkowana syntetycznie szpachlówka dająca bardzo twarde kity, które doskonale wypełniają ubytki na wystających krawędziach i narożnikach. Nałóż masę na ubytek za pomocą noża i odpowiednio ją uformuj. Kiedy zwiąże, doszlifuj brzegi zgodnie z oryginalnym kształtem. USUWANIE PRZYPALEŃ Jeżeli przypalony jest tylko lakier, możesz przetrzeć go pastą do polerowania metalu. Jeśli uległo przypaleniu drewno, to należy wyciąć odbarwione miejsce ostrym, półokrągłym ostrzem, a następnie wypełnić ubytek szpachlówką; płytki ubytek wystarczy wypełnić kilkoma warstwami politury. Powrót do spisu treściight="2" /> WYKOŃCZENIE PRZEZROCZYSTE Przy stosowaniu wykończenia przezroczystego należy dobierać drewno o ładnej barwie i rysunku. Wykończenie przezroczyste stosuje się do wyrobów o dużych walorach estetycznych, przede wszystkim w meblarstwie i wykończeniu wnętrz. Drewno wykańczane przezroczystymi materiałami malarsko-lakierniczymi musi posiadać jednolite zabarwienie, osišgnięte albo drogą barwienia, albo przez oczyszczenie i wybielanie. PRZYGOTOWANIE DO WYKOŃCZENIA PRZEZROCZYSTEGO Bielenie i zmywanie żywic -jeżeli wyroby wykończane sš na jasny kolor, należy usunąć plamy powstałe z przebicia klejem lub inne zanieczyszczenia i doprowadzić drewno do równomiernego zabarwienia, co uzyskuje się przez bielenie drewna. Przed bieleniem należy jeszcze usunšć żywicę (sosna), gdyż żywica występująca na powierzchni, powoduje skażenie wykończenia, jak zmatowienie politury, odpryskiwanie powłoki oraz żółknięcie farb i emalii. Żywice można wyługować 5% roztworem sody kaustycznej, terpentynš i benzyną. Po wyługowaniu należy zmydloną żywicę kilkakrotnie zmyć ciepłš wodą, lekko zakwaszoną kwasem octowym. Plamy od smaru i oliwy zmywa się benzyną. Do bielenia drewna używa się 15% roztworu wody utlenionej z dodatkiem amoniaku w takiej ilości, aby roztwór uzyskał silny zapach. Do bielenia można też stosować 6-10% roztwór kwasu szczawiowego lub mieszaninę: kwas siarkowy-20g, kwas szczawiowy 15g, nadtlenek sodu 25g, woda 1 litr. Roztwory nanosi się na powierzchnię szczotkami z trawy i zmywa się roztworem sody lub mydła, aby usunąć pozostałości substancji wybielających. Czynności te należy wykonywać w gumowych rękawiczkach. BARWIENIE O ile zachodzi konieczność zmiany naturalnego koloru drewna, stosujemy barwienie drewna. Zmianę barwy można uzyskać na drodze barwienia barwnikami lub po przez działanie tzw. wytrawami, stanowiącymi sole metali, które reagują chemicznie z garbnikami i nadajš drewnu określoną barwę. Barwniki stosowane do drewna mogą być pochodzenia naturalnego lub stanowić produkty syntetyczne. Obecnie stosuje się przeważnie barwniki syntetyczne. Nazwy barwników do drewna odpowiadajš barwie drewna, które imitują np. barwnik orzechowy, mahoniowy, palisandrowy i inne. Do barwienia drewna stosuje się zazwyczaj wodne roztwory barwników, rzadziej alkoholowe. Roztwory alkoholowe stosowane sš tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność szybkiego wysuszenia zabarwionej powierzchni lub w celu otrzymania intensywniejszych odcieni. WYTRAWY Powodują zmianę barwy drewna drogą reagowania chemicznie z garbnikami, sš to roztwory soli metali. Zabarwienie przez wytrawienie jest trwałe wówczas, gdy drewno zawiera dużo garbników (np. dšb, buk, orzech i inne liściaste). Dla tych gatunków wystarczy nanieść tylko raz roztwór wytrawy, jest to jednostopniowe trawienie. W stosunku do drewna ubogiego w garbniki (np. gatunki iglaste) konieczne jest stosowanie trawienia dwustopniowego, polegajšcego na wstępnym powleczeniu powierzchni drewna roztworem soli metali i substancji garbnikowej (czyli tzw. wytrawę wstępnš), a następnie roztworem soli metalu (czyli tzw. wytrawę wtórną). Ostateczna barwa ustala się w cišgu kilkunastu lub nawet 24 godzin, od chwili naniesienia wytrawy wtórnej. Wytrawy wnikają w drewno głębiej od barwników, mniej blakną i podkreślajš rysunek drewna. Odcienie wytraw sš delikatne – mniej jaskrawe. Stosuje się też odymianie drewna tj. przyciemnianie jego barwy przez działanie par amoniaku, zachodzące wskutek reakcji amoniaku z garbnikami. Przed barwieniem lub trawieniem powierzchnia drewna musi być zupełnie oczyszczona i nie może wykazywać uszkodzeń mechanicznych. WOSKOWANIE Należy do wykończenia matowego. Do woskowania stosuje się wosk pszczeli, roślinny lub mineralny z terpentyną lub benzyną. Mieszaninę woskową nanosi się równomiernie. Pokrytą powierzchnię pozostawia się w ciepłym pomieszczeniu (30-40’C) przez 1-2 godzin w celu lepszego wsiąkania mieszaniny w drewno, po czym naniesioną warstwę rozciera się wzdłuż włókien gąbką, czystym suchym suknem lub szczotką o krótkiej szczecinie. Po ostatecznym roztarciu warstwy suszy się powierzchnię tak długo, aż całkowicie odparują lotne składniki. Do wysuszenia benzynowo-woskowego pokrycia przy temp. 10-200 C wystarczy 2-3 godziny; terpentynowo-woskowe – schnie przy tej samej temperaturze 24 godziny. MATOWANIE Do matowania używa się matyn olejowych; są to pasty, przygotowane ze spirytusowych roztworów żywic mieszanych i gęstego pokostu. Powierzchnia wyrobu musi być dobrze oszlifowana. Matynę nanosi się za pomocą szczotki, pędzla lub sukna. Kiedy matyna wyschnie wyciera się powierzchnię tamponem z końskiego włosia, po czym pokrywa się ponownie bardziej rozcieńczonym roztworem matyny oraz znów przeciera się ją tamponem z końskiego włosia. Nanoszenie matyn olejowych na powierzchnie jest dość trudne, przez co ich zastosowanie jest ograniczone. LASEROWANIE Polega na pokryciu powierzchni olejem lnianym lub pokostem; bywa też ostatecznym wykończeniem wyrobu. Stosowane jest ono przeważnie do wykończenia mebli lub boazerii. Wykończenie to daje powierzchni drewna piękny, ciemny odcień i lekki matowy połysk. Wykonuje się je w sposób następujący: pokost lub olej miesza się z terpentyną (1/3 terpentyny) i w stanie gorącym nanosi się dwu lub trzykrotnie na wykończoną powierzchnię; zanim naniesie się następnš warstwę należy poprzednio dobrze wysuszyć i oszlifować powierzchnię. Ten rodzaj wykończenia nie nadaje się do dębu gdyż dębina pod działaniem zawartych w pokoście sykatyw – ciemnieje. WYPEŁNIANIE PORÓW (mastykowanie) Wypełnianie porów przeprowadza się w celu zakrycia porów drewna oraz w celu zmniejszenia chłonności powierzchni drewna; pozwala to na zaoszczędzenie lakierów i politur. W tym celu używa się specjalnych gruntów, nazywanych gruntami stolarskimi lub mastykami. Mastyki sš to mieszaniny, składające się z pokostu, terpentyny, lakieru olejowego, sykatywy oraz „pumeksu”. Do drewna o małych porach nie stosuje się wypełniaczy, natomiast w czasie politurowania poddaje się drobno sproszkowany pumeks lub kredę, Proces wypełniania porów przeprowadza się następująco: mastykę nanosi się równomiernie na powierzchnię wyrobu za pomocš pędzla, szmatki lub szczotki, następnie wciera się tamponem w pory drewna. Tampon należy silnie naciskać ręką. Po wypełnieniu porów usuwa się z powierzchni nadmiar gruntu, wysusza, a powierzchnię wysuszoną szlifuje się papierem ściernym nr 140-180 tak, aby grunt pozostał w porach. Należy zwrócić uwagę na wszystkie pory aby były one wypełnione. Kity – używa się ich do wyrównania pęknięć, szpar i zagłębień widocznych na powierzchni drewna. Kity, stosowane przed wykończeniem przezroczystym nie powinny zakrywać naturalnego rysunku drewna i być dobrane pod względem barwy. Kit nanosi się szpachlą, a nadmiar po przyschnięciu szlifuje się. Najczęściej stosuje się: 1)kit z rzadkiego kleju glutynowego i maczki drzewnej – do wyrobów politurowanych, 2)kit z rzadkiego glutanowego lub kazeinowego i mielonej kredy – do wyrobów malowanych, 3)kit z pokostu i mielonej kredy – pod farby i emalie olejne, 4)kit z kalafonii, wosku i ochry – do wyrobów ciesielskich. POLITUROWANIE Jest rodzajem wykończenia wyrobów stolarskich najwyższej jakości. Celem politurowania jest nadanie powierzchni wyrobu trwałej gładkości i lustrzanego połysku. Podkreśla ono rysunek drewna – słoje roczne i sploty włókien. Uwidaczniajš się jednak wszystkie wady, jak plamy, rysy, nierówności; dlatego też powierzchnia, przeznaczona do politurowania , musi być przygotowana bez zarzutu. Poszczególne części wyrobu należy politurować oddzielnie. Do politurowania używa się roztworów zwanych politurami. Politura składa się z żywicy (szelaku) i rozpuszczalnika (spirytusu). Do politurowania jasnych wyrobów należy stosować szelak bielony. Szelak rozpuszcza się w alkoholu etylowym przez 10-12 godzin. Wykańczanie politurą szelakową stosuje się tylko do wyrobów, przeznaczonych do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń. Politurowani polega na kolejnym Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich prywatności Realizujemy zamówienia na belki kominkowe. Jeśli chcesz obejrzeć dokładnie, kliknij na te które już wykonaliśmy:

zbyt na wyroby z drewna